アレジャーノ：チポトレはついに最悪の年を迎えた。もしかすると、状況は良くならないかもしれない

グスタボ・アレジャーノ

木曜日、2026年2月19日 午後8:00 GMT+9 7分読了

この文章について：

CMG

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ニューヨーク市ブロンクスのチポトレ店舗。（スペンサー・プラット / ゲッティイメージズ）

私の前には、金色のホイルに包まれた、レンガのように大きくてずっしりとした昼食があった。それは美味しい食事の約束を輝かせる金色のホイルに包まれていた。

しかし、私がこれから試そうとしていたのは料理の宝物ではなかった。チポトレのブリトーだった。

コリアンダーライスに押しつぶされたチキン・アル・パストール。酸味を加えるサワークリームとチーズ；心を満たすピント豆と赤いサルサ。スナックとしてのチップスとテックスメックス風のケソのカップ、そしてシナモン入りのマンダリン・アクアフレスカで全てを流し込む。

これは私がニューポートビーチに本拠を置くファストカジュアルチェーンで食事をしたのはおそらく5回目くらいだ。高価で味のわからないブリトーにお金を使うのは私の好みではなかった。それは、1993年に小さなデンバーのレストランから始まったものが、ほぼ4,000店舗を持つ多国籍企業へと変貌を遂げた世代の少数派に私を位置づけた。

では、なぜ最近の霧雨の日にタスティンのチポトレにいたのか？私は、より多くのアメリカ人が私の考えに賛同し始めている理由を理解したかったのだ。私の同僚キャロライン・ペトロウ＝コーエンが先週報告したように、2025年は同社にとって最悪の年だった。

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同店の既存店売上高は、チポトレが上場してから初めて減少した。株価は37％下落し、コスト上昇と消費者支出の急落が織りなす地獄のコンボプレートを示す試練の時代を物語った。

チポトレの最高経営責任者スコット・ボートライトは、投資家との収益発表会で、2026年も横ばいが続くと予測し、「景観が変化している」と認めた。それにもかかわらず、彼は希望の光と見なすものを強調しようとした。「ジューシーなステーキと鶏肉が毎回完璧に調理される新しい設備」や、リニューアルされたリワードプログラム、2026年に開店予定の300以上の新店舗、メキシコ初のチポトレも含まれる。

「次の20年を見据えて」と、ボートライトは冒頭の挨拶で締めくくった。「このブランドの強さと勝つ能力に、これほど自信を持ったことはない。」

私が昼食の準備をしながら彼の考えを読んでいると、ほとんどボートライトに同情した。SECの提出書類によると、彼の2025年の基本給は110万ドルだった。まるで彼がチポトレが何を売っているのか忘れてしまったかのようだ—メキシコ料理を。

140年以上にわたり、レストラン経営者たちは、南の国からのほぼすべての食材に対する飽くなきアメリカ人の欲求を利用して億万長者になってきた。しかし、すべての帝国と同じく、良い時代は終わる。チリ、缶詰のタマレス、ファヒータ、ハードシェルタコス、冷凍マルガリータなど、「本物」と考えられていた品々が、今やアメリカの食生活に完全に溶け込み、チキンポットパイやリンバーガーサンドイッチと同じくらい風変わりに見られるようになった。

ストーリー続く  

米国のメキシコ料理チェーンの中で、この運命から逃れたのは本当にタコベルだけだ。ボートライトはこの歴史を心に留め、チポトレを新たなフロンティアへ導くか、またはその避けられない無意味さに備えるのが賢明だ。

オレンジ郡とロサンゼルス郡の小さなチェーン、ブリトス・ラ・パルマのブリトー。（ステファニー・ブレイホ / ロサンゼルス・タイムズ）

スティーブ・エルズがかつてアイスクリーム店を改装して会社を設立したとき、彼は多くの先人たちの例に従った。彼らはメキシコ人が美味しい料理を作っているのを見て、「自分たちの方がもっと良くできる」と考え、そこから金儲けをしようとしたのだ。チポトレの場合、エルズは自分のインスピレーションはサンフランシスコのミッション地区のタケリアだったと率直に認めている。そこではブリトーが組み立てライン方式で調理されており、彼の会社もすぐに模倣した。

「一つ五ドルで、かなり儲かっている」と、彼は私の2012年の著書『タコ・USA：メキシコ料理がアメリカを征服した方法』で語った。

チポトレは、1990年代と2000年代にかけて全国に広がった巨大なブリトーとともに、完璧なタイミングと場所で台頭した。特に大学の町や、若者が速くて満腹感のあるメキシコ料理を求めるジェントリファイされた地域に定着した。エルズの真の革新は、チポトレでの食事を「倫理的、進歩的、賢明でクール」と見なすことだった。彼は「誠実さを持つ食べ物」というタグラインのもと、ブティック農家と契約し、プライドとローズパレードのフロートを後援し、かわいいコマーシャルを制作した。ジョナサン・サフラン・フォア、トニ・モリソン、ジュリア・アルバレスといった著名な作家たちも、チポトレが自社のカップやバッグに掲載したオリジナルの短編を書いた。

私たちと一緒に食事をしたなら、チポトレの売り込みに従えば、あなたはただのメキシコ料理を食べているのではなく、倫理的で進歩的、賢くてクールな何かを食べているのだ—エレワンのブリトー版だ。

ボートライトは今もなお、チポトレはその時代に属していると考えている。収益発表会で、彼はブランドの主要顧客の大半が年収10万ドル以上で、「若者に偏っている…そしてそれに最も意味のある方法で傾斜させていく」と自慢した。その皮肉な点は、今やメキシコ料理の世界は、チポトレが最初に米国に進出したときよりもはるかに豊かになっていることだ。

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消費者は、この経済状況でただの「普通」の食事にお金を無駄にしたくない。ソーシャルメディアの台頭以来、最もクールな場所は地域の小さなレストランだ。現金を持つ人々は、ミシュラン星付きレストランや特別な体験に喜んでお金を使う。例えば、セレブシェフのルネ・レゼピが3月から6月までシルバーレイクの自宅で提供予定の、1,500ドルの多コースメキシコ料理ディナーは、数分で完売した。

メキシコ料理はこれまで以上にヒップになっている。チポトレは違う。大きな間違いは、ほとんど進化せず、消費者が常にその偽装された方法に固執すると考えていることだ。

私がそのタスティン支店を訪れたとき、壁には2009年の最初のチポトレ訪問時に覚えたマヤの支配者を描いた、チーズと木材の安っぽい彫刻が飾られていた。サウンドトラックはヒップスターのナンセンス、「Fly Like an Eagle」や、Rare Earthの「I Just Want to Celebrate」のリミックス、「Bésame Mucho」などで、レジャー・ワールドのピラティスクラスによりふさわしいように思えた。そこにいるのは、ブリトーボウルを食べる少数のZ世代の若者よりも、休憩中のチポトレの従業員の方が多かった。

私は、ボートライトが「最も称賛された期間限定の提供」と宣言したチキン・アル・パストールのブリトーを選んだ。最初はアル・パストールの肉らしい甘さと少しピリッとした味がしたが、すぐに風味は消えた。マリネ液が鶏肉に染み込んでいなかったからだ。その他の味も期待外れだった。サルサにタバスコをかけて味を調えた。ケソは最初は良かったが、やがてぬるま湯のペーストのように固まった。アクアフレスカはさっぱりというよりも、むしろ甘ったるかった。

アル＆ビーの豆とチーズのブリトーとグリーンチリソース。（カーク・マッコイ / ロサンゼルス・タイムズ）

巨大なブリトーを食べるとき、最大のジレンマは、半分を後で取っておくか、一気に食べきるかだ。結局、後者を選び、後悔しない。そういうときは、ボイルハイツのアル＆ビーの豆とチーズのブリトー、ミッドシティのルシーズ・ドライブインのチレ・レジェノ、または東ロサンゼルスの710フリーウェイ沿いのキングタコの肉厚のカルネアサダブリトーを食べきる。

私はチポトレのチキン・アル・パストールのブリトーの半分を食べて止めた。残りは取っておかなかった。腐るのが目に見えていたからだ。

この昼食の無駄遣いで20ドルを使った。帰り道、トラックからカルネタコスを3つ買った。安くて美味しくて、より良い。チポトレは顧客に気づかれないことを願うしかない！

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このストーリーはもともとロサンゼルス・タイムズに掲載されました。

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