تعرف على الطاهي المشهور البالغ من العمر 34 عامًا في الدنمارك الذي يريد أن يُعترف بالطعام الفاخر كفن

تخيل تناول وجبة من “البلاستيك الصالح للأكل” المصنوع من الطحالب والكولاجين المستخلص من جلود الأسماك. بينما تتناول الطبق، يبدو أن نفايات البلاستيك البحرية تطفو فوقك، معروضة على السقف القبة الضخم للمطعم. إنها تجربة — وطبق — مستوحاة من بقع القمامة الكبيرة الموجودة في محيطاتنا.

مُوصى بالفيديو

في الدنمارك، لا يقدم الطاهي راسموس مونك أطباقًا في مطعم الألكيميست. بدلاً من ذلك، يأخذ الضيوف في “تجربة تناول طعام غامرة” تجمع بين الأداء، الموسيقى، الإسقاطات في قاعة الطعام ذات القبة التي تشبه مرصد الفضاء، وبالطبع، الطعام.

افتتح في عام 2019 على موقع سابق لميناء صناعي في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وتم تصنيف مطعم الألكيميست كخامس أفضل مطعم في العالم في عام 2025. ويحصل على نجمتين ميشلان، مما يدل على التميز في الطهي، من أصل ثلاث نجوم كحد أقصى للمطعم الواحد.

يمكن لضيوف هذا المطعم تجربة 50 “انطباعًا”، معظمها قابل للأكل. يعني تناول الطعام هناك تجربة تذوق أطعمة متنوعة — طبق كبير لعين تحتوي على الكافيار وجيل عين القد، فراشات النبتة المليئة بالجبن وأوراق الأرتيشوك — على مدى ساعات عديدة، في عملية بطيئة تدعو للتفكير في الطعام والإسقاطات المحيطة.

“ننقل رسائل من خلال طعامنا، طعامنا هو وسيلتنا للتعبير عن أنفسنا،” قال مونك، الذي تستكشف أطباقه أيضًا قضايا مثل المراقبة الحكومية ورفاهية الحيوانات.

الطهي كفن

كانت الدنمارك معروفة سابقًا بلحم الخنزير، الرنجة، وخبز الجاودار، لكن مطبخها شهد نهضة منذ عام 2003 عندما ظهر مطعم نُوما العالمي رينيه ريدزيبي، الذي يروج لفلسفة “نوردك الجديدة” التي تحتفي بالجمع، والتخمير، والمخزون الموسمي للمنطقة الاسكندنافية.

مدعومًا بنجاح حركة نوردك الجديدة، تساءلت المطاعم الحاصلة على نجوم ميشلان في الدنمارك الآن: هل يمكن أن يكون الطهي فنًا؟

قال وزير الثقافة ياكوب إنجل-شميت في يناير إن الدنمارك ستستكشف ما إذا كان يمكن الاعتراف رسميًا بالطهي كفن. إذا تحقق ذلك، فقد تصبح أول دولة تضع الطهي — أو على الأقل أعلى مستوياته — على منصة مماثلة لللوحة.

ليس من الواضح كيف ستؤثر خطط وزارة الثقافة على نتائج الانتخابات العامة في البلاد التي ستجرى في 24 مارس.

مونك، البالغ من العمر 34 عامًا، والذي يقول إنه قضى ما يقرب من عقد من الزمن في صقل ممارساته “الفنية”، كان قوة دافعة وراء هذه الخطوة ووصفها بأنها “معلم كبير.”

“لا أعتقد أن كل الطعام فن… أعتقد أن الحرفية يجب أن تكون على أعلى مستوى،” قال، مشيرًا إلى أن الأمر في النهاية قرار سياسي ما يُطلق عليه فنًا وما لا يُطلق عليه، وأنه، في الوقت الحالي، “هذه مجتمع مغلق للطهاة.”

التغيير، الذي لا يزال في مرحلته الاستكشافية، سيتطلب في النهاية تصويتًا في برلمان الدنمارك المكون من 179 مقعدًا لإعادة تصنيف الطهي من حرفة إلى فن.

كما قد يجعل الطهاة في البلاد مؤهلين للحصول على دعم حكومي وتمويل من مؤسسات خاصة — مثل الكتاب والموسيقيين — لإطلاق مشاريعهم.

وجهة لتناول الطعام

لم تتخذ دول أخرى ذات ثقافات طعام مشهورة مثل فرنسا واليابان خطوات مماثلة. العام الماضي، منحت اليونسكو الطهي الإيطالي مكانة التراث الثقافي.

سبق أن وسعت الدنمارك مفهوم الفن والثقافة، على سبيل المثال من خلال منح تكريم وطني مدى الحياة للفن للمجموعة الموسيقية “كينج دايموند”. العام الماضي، تم منح جائزة سونينج، أكبر جائزة ثقافية في الدنمارك، للفنان والطبيب الكيميائي الفرنسي هيرفي تيس.

أصبحت الدولة الاسكندنافية التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة وجهة للطعام، وتضم 37 مطعمًا حاصلًا على نجوم ميشلان، بما في ذلك مطعم كاداو ذو النجمتين في كوبنهاجن، الذي افتتح في 2011 على يد الشيف الرئيسي والمخرج الإبداعي نيكولاي نورريجارد.

“أتعامل معه كما أتعامل مع صنع قطعة فنية، مثل عمل فني أو قطعة كتابة،” قال نورريجارد. “إنه يتعلق بالحصول على نوع من التجربة.”

قال الشيف البالغ من العمر 46 عامًا، والذي تتناول وصفاته نكهات موسمية من جزيرة بورنهولم الدنماركية، إن مثل هذا الاعتراف سيكون “خطوة كبيرة.”

“للتعرف على أن هذا يمكن أن يُنظر إليه أيضًا كفن… هذا هو المهم بالنسبة لي،” قال.

“لا معنى لذلك على الإطلاق”

لكن ليس الجميع، حتى بعض من داخل الصناعة، يرحبون بالفكرة.

يقول نيك كورتين، الطاهي التنفيذي الأمريكي ومالك مطعم ألويت في كوبنهاجن الحاصل على نجوم ميشلان، إن الفن والطهي مختلفان جوهريًا.

“الغرض الوحيد من الفن هو التعبير. هو لإثارة المشاعر. الطعام يجب أن يُستهلك،” قال. “(الفن) يمكن أن يثير الاشمئزاز أو خيبة الأمل أو الألم أو الحزن أو الفرح أو الاشتياق. الطعام في الواقع لا يمكن أن يعبر عن كل تلك الأشياء. يمكن، لكن لا ينبغي.”

كما أعرب بعض أفراد المشهد الفني في الدنمارك عن قلقهم من أن مثل هذا التغيير قد يؤدي إلى زيادة المنافسة على التمويل بين الطهاة والفنانين التقليديين مثل الرسامين.

قال هولغر داهل، ناقد العمارة والفنون في صحيفة بيرلينجسكي التي عمرها 277 عامًا، بصراحة: “أعتقد أنه أمر سخيف جدًا، لا فائدة منه، لا معنى له.”

“إنه يشبه إلى حد ما الدراجة والسيارة — لديهما عجلات دائرية، ستنقلك من نقطة إلى أخرى، لكن ليس كما لو أن دراجة جيدة جدًا تحولت فجأة إلى سيارة،” قال. “هذا لا يحدث.”