ブルームバーグの分析によると、極端な暑さがアジアでの生産を混乱させることで、世界のファッションブランドは新たなサプライチェーンのリスクに直面している。5月12日に公表されたレポートでは、世界のアパレル輸出の約70%を占めるインド、バングラデシュ、ベトナムで記録的な高温が続いており、それが工場の欠勤増、生産遅延、コスト上昇を引き起こし、企業の業績に直接影響していることが示された。これは、気候変動をESGの課題として扱うことから、世界のアパレル産業（従業員は9000万人超）である1.7兆ドル規模にとって、直ちに発生する業務・財務リスクだと認識する方向への転換を意味する。
暑さがアジアの縫製工場の脆弱性を露呈
縫製工場は、業務構造のために極端な暑さに特に弱い。数百人の作業者が密集した空間でミシンやプレス設備を操作しており、多くの施設では十分な断熱や換気システムがない。熱波が強まるにつれて欠勤が増え、作業効率が低下し、その結果、生産遅延や納期の遅れにつながる。
H&M、Zara、ルルレモンを含む多くの世界的なファッションブランドは、自社で工場を運営していない。代わりに、生産をアジアのOEMおよびODMパートナーに外注している。この仕組みのため、インド、バングラデシュ、ベトナムでの生産の混乱は、ブランドにとっての供給不足、納品遅延、コスト上昇に直結する。
コーネル大学のGlobal Labor Instituteは、バングラデシュ、カンボジア、パキスタン、ベトナムで熱波と洪水が継続すれば、2030年までにアパレル輸出が約650億ドル減少する可能性があると見込んでいる。この規模の混乱は、世界のブランドにとって生産スケジュールと製品の入手可能性に直接影響する。NYUスターン・スクール・オブ・マネジメントは先月、世界のアパレル輸出の約70%がアジアで生産されているため、暑さリスクは個々の国を超えて、サプライチェーン全体を脅かすと指摘した。
ファストリテイリング、施設改善を支えるため長期のサプライヤー契約を採用
ユニクロを運営するファストリテイリングは、暑さに起因する生産リスクへの戦略的な対応の好例だ。同社は、原価の引き下げを目的に、毎年生産パートナーを切り替えるのではなく、サプライヤーと複数年契約を結ぶことで知られている。この長期的なコミットメントにより、工場は、熱への適応策を含む設備投資や労働環境の改善に取り組める。
ファストリテイリングは、パートナー工場が冷却システム、エコフレンドリーな施設、改善された労働条件に投資できるように、長期の供給契約を活用している。同社は、長期契約は、サプライヤーに対し、施設改善、温室効果ガス削減、より良い労働環境づくりのための投資に必要な安定性を提供すると述べた。
エピック・グループ、耐暑性のある工場をインドに開設
ユニクロおよびその他の世界的ブランド向けに生産する香港拠点の縫製メーカー、エピック・グループは、4月にインドのオリッサ州で新しい生産施設を開設した。施設は、極端な暑さの環境に対応するために特別に設計された。約160,000平方メートルの規模で最大1万人の従業員に対応する工場では、外気温が34°Cを超えても、構内温度を約28°Cに保っている。
施設には、外部の熱の侵入を防ぐことを目的とした二重扉、大規模な空気循環システム、断熱屋根、産業用ヒートポンプが組み込まれており、冷却効率を高めるとともにエネルギー消費を抑える。初期の生産量は主にユニクロ向けに充てられている。
エピック・グループの副社長ヴィドゥラ・ララパナウェ氏は、ブルームバーグに対し、従来の工業用建物は最も価値のある資産である機械を守るために設計されていたが、今では人を守るために作り直さなければならないと語った。また、アパレル業界は、状況が徐々に変化するため、熱リスクを過小評価してきたのだと指摘した。ゆっくり煮られるカエルが危険に気づけないのと同じだとも述べた。
工場の作業者は、体感としての違いを報告している。新施設で働くママタ・サハニ氏は、以前の工場では夏の間にトタン屋根が非常に熱くなり、オーブンの中で作業しているように感じたと話した。今では汗をかかずに働けるため、作業に集中できる度合いが大幅に高まったという。ブルームバーグは、暑さへの適応は福利厚生の問題にとどまらず、生産性、品質、納品の競争力に直接影響すると評価した。
AAFA、共同で暑さ適応コストに関するガイドラインを発表
業界全体としての対応も始まっている。アメリカン・アパレル＆フッターズ協会（AAFA）は、ラルフローレンやリーバイスなど約1,100社が加盟しているが、4月にガイドラインを発表し、会員企業に対し、暑さ適応コストを単にサプライヤーに転嫁するのではなく、財政負担を分担するよう求めた。
